domingo, 18 de febrero de 2018

Historia de la moda - Grecia

Entre los siglos VII y I antes de la era cristiana, la prenda que usaban los hombres y las mujeres era el chitón, trozo rectangular de lana, que se recogía en los hombros con una fíbula (hebilla o broche).

Las mujeres usaban un chitón largo, que les llegaba hasta los tobillos. El de los hombres era corto y alcanzaba solo a las rodillas. Encima del chitón, las mujeres llevaban el peplo, que era un paño en forma de chal que colgaba desde el hombro hasta la cintura. Como abrigo se ponían el clamide, (manto de lana de forma rectangular con pesos en las puntas para impedir que el viento los levantara) 

El traje griego utilizó el tipo de piezas de telas colgantes. Carece de forma por sí mismo, son piezas de aspecto rectangular, tejidas de diversos tamaños y siempre ceñidas, se colocaban alrededor del cuerpo según reglas determinadas. No estaban elaboradas por sastres ni costureras. Los griegos fueron constantes en las formas elementales, sencillas y puras.
En tiempo de los Dorios, se utilizaba mucho la lana, sobre todo en mantos de grandes dimensiones. Los Jonios introdujeron el lino, procedente de Egipto, Palestina y Siria; también usaban los tejidos mezclados de lana y algodón. Debido a los contactos con Asia, utilizaban la seda, que provenían de Persia y de Asiria.

Por la utilización de la lana, uno de los colores que más predominaba era el crudo. Algunos trajes de mujeres llevaban tintes brillantes (rojo, marrón-rojo, verde). Las capas podían ser azules, violetas, amarillas o purpúreas. Las jóvenes de Asia Menor, se vestían en Milato de azafrán, purpúrea, verde aceituna, y en Tanagra de rosa con orlas amarillas, purpúreas o negra.
Las mezclas de colores, estaban mal vistas. El color de las prendas de los guerreros distinguían su posición social, existiendo túnicas con bandas de color en sus bordes.
TRAJES FEMENINOS

KITÓN:
 Pieza interior rectangular de lana o lino que se sujeta a los hombros por medio de fíbulas (broches de aguja), se coloca alrededor del cuerpo quedando abierto en uno de los laterales.

PEPLOS: Prenda exterior similar al kitón, abierto o cerrado lateralmente. Cuando esta tela se dobla horizontalmente, formando unos pliegues como una blusa, a los pliegues se le conoce como DIPLOIS.El peplos se sujeta a la cintura por medio de uno o dos cinturones, que son los que van a regular el largo de la túnica y colocación de los pliegues. Al ahuecar la tela se forman una especie de bolsas que se llaman KOLPOS.




HIMATIÓN:  Especie de tela rectangular que se colocaba de diversas maneras formando un manto.  Es una versión más pequeña de la clamide. Es un manto griego de carácter envolvente, de diseño rectangular, colocado sobre el cuerpo o cabeza, para cubrirla y protegerse del frío. Los filósofos griegos usaban él himation como traje básico, ciñendolo sobre el cuerpo y cubriendo el hombro izquierdo. Esta prenda refleja el criterio de simplicidad que promueve la cultura griega como símbolo de la elegancia.

TRAJES MASCULINOS


ENDIMATA: Era el nombre genérico que se denominaba a las prendas colocadas encima de la piel, es decir, iba pegadas a la piel del cuerpo humano. Mientras que las prendas de cobertura o exteriores, eran conocidas como PERIBLAMATA.

KITÓN
: Era igual que el de mujer, pero algo más corto, llegando sólo hasta las rodillas.


EXOMIS
:  El mismo kitón sujeto en el hombro izquierdo por un nudo. Lo llevaban los artesanos, esclavos, obreros, hombres de guerra, artistas...


PODERES:  Túnica que llegaba hasta los talones, con mangas utilizadas para las ceremonias por reyes, personajes importantes y ancianos.






HIMATIÓN: Prenda rectangular de 3 metros por 1,5metros, con la que se envolvía el cuerpo, sin broche y echándose sobre los hombros. Los filósofos y lo jóvenes no se ponían nada debajo.

LA CLAMIDE:  Manto de guerra y para viaje más corto, sujeto en el hombro derecho por medio de un broche y en sus ángulos llevaba un pequeño peso en forma de bellota para que no se volara. Consiste en una pieza rectangular de material con dos colgaduras adicionales que terminaban en punta. Iba sujeta al brazo y el hombro mediante pequeñas junturas que unían ambos extremos, y los pliegues se mantenían por un dobladillo.



LA KHLAINE:
  De lana más fina, más elegante y se sujetaba bajo el manto con un broche, formando un pliegue en la espalda muy parecido a una capa, es de aspecto muy elegante.
Hemos elegido el desfile de Jean Paul Gaultier de la primavera-verano 2006, cuya inspiración fue la Antigua Grecia.

CALZADO

Uno de los calzados más usados en Grecia y que han llegado hasta nuestra actualidad son los siguientes:

SOLEA:
  Formada por una suela que podía ser de diferentes materiales, como son la madera o la piel, de las cuales salían tiras de piel para atarse o bien al tobillo o entrelazadas por la pierna. Podían ser usadas tanto por hombre como por mujeres. Dependiendo de la clase social a la que se pertenecía podían ir decoradas.

COTURNOS
:  Zapatos utilizados exclusivamente por los actores en el teatro. Eran una suela bastante gruesa, fabricada en su mayoría de madera, de donde salían unas cintas para sujetarse tanto en el tobillo como a lo largo de la pierna.



Durante la antigua grecia  eran caracteristicos los cabellos rizados y rubios, ya que esto les permitia asemejarse a la imagen de los dioses y las diosas griegos los cuales poseian cabello rubio, como era concebido en las nociones del ideal griego.
Las mujeres de la aristocracia griega representabas su clase a traves de su peinado.  Normalmente eran melenas largas peinadas hacia atrás recogidas en un moño a la base de el cuello o arriba en la coronilla. Para sujetarlos utilizaban pasadores de oro, o marfil, adornados. Mechones de pelo rizado caían hacia abajo sobre las orejas. Según la ocasión, la riqueza y la clase social de la mujer la complejidad del moño aumentaba. Finalmente adornaban el peinado con una banda, O diadema, que sostenia la forma del moño y que al mismo tiempo embellecía el peinado.

Durante el reinado clasico de esparta, tanto como en hombre como mujeres era habitual la cola de caballo. La mentalidad guerrera de esparta y el enfoque en el atletismo, tuvo una gran influencia sobre lo “atractivo” en cuanto a los peinados. Las mujeres tenian la opcion de adornar sus largas colas con adornos lujosos para resaltar su apariencia. En el periodo clasico La tendencia entre los hombres era llevar el cabello corto y la barba bien rasurada. En ocasiones estos optaban por rasurarse toda la cabeza.




martes, 16 de enero de 2018

Historia de la moda - Mesopotamia

Mesopotamia ubicada entre los ríos Eufrates y Tigris, fue junto con Egipto un foco de civilización cuya hegemonía perduró hasta el primer milenio AC.

Los sumerios solían vestir con largos mantones de lana, de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con pliegues y largos mechones de tela. Los asirios usaban túnicas de lana, cuya largura dependía de la clase social, hasta las rodillas el pueblo llano, hasta los pies las clases dirigentes. Los persas usaban prendas de vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, y adornados con dibujos de colores, generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul, blanco o amarillo.

La vestimenta de siria y persia se influencian mutuamente. Como constante de diseño tenemos el rico bordado de los tejidos.

En el siglo VI AC, el pueblo persa se ubicó en la meseta del Irán, se caracterizó por la ferocidad en el combate de su población guerrera. Las fuentes para el estudio son las ruinas de la antigua ciudad de Persépolis, donde está ubicado el palacio de Ciro El Grande.

Los antiguos persas rindieron culto religioso a Zoroastro, que se basaba en la constante lucha que mantiene el ser humano entre el bien y el mal tomando como principios fundamentales de la existencia del hombre la luz (símbolo del bien) y las tinieblas (símbolo del mal).

Motivos ornamentales persas: animales luchando entre sí, pájaros, carneros, torres de asalto y animales fantásticos. Cabe destacar que el bordado persa va enmarcado en círculos o rectángulos.

Traje real: Túnica llamada "Kandys", recubierta de una segunda, adornada con figuras bordadas llamadas "Kaunace", nombre dado a una rica tela con gruesos flecos colgantes. El Kandys se caracterizó por unas amplias mangas con pliegues a nivel de los codos.

Traje soldado persa: Se caracteriza por una túnica de diseño rectangular de mangas largas y estrechas y de un pantalón largo llamado anaxirides.
El tocado del soldado era diseñado a manera de casquete.

Arquero Real: La vestimenta del arquero real, es de mangas largas, anchas y plegadas y ricamente bordada. Se fija en el cabello con mangas bordadas.

Mitra Real
: Diseñada en base a rallas en azul y blanco coronando la cabeza. Fue común el uso de tiaras de fieltro.

Calzado: Se denominaba kroumir, un botín corto a nivel del tonillo confeccionado en suave cuero, con lengüeta que cubre el empeine, fijo mediante broches bordados en forma de media luna.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Historia de la Moda - Egipto









A lo largo de 3.000 años, los egipcios apenas cambiaron su manera de vestir, peinarse o adornar su cuerpo. Hablar de moda egipcia es hablar de tradiciones.

Vestirse no es imprescindible para los antiguos egipcios. Viven en un clima cálido y bastante húmedo, que raramente les obliga a abrigarse durante el día. Además carecen por completo de sentido del pudor. Los niños no necesitan ropa. Campesinos, albañiles, pescadores y artesanos de baja categoría ejercen su oficio en cueros o cubiertos con un simple taparrabos. Sus esposas llevan vestidos amplios y más bien escasos, que les permiten ayudar en el campo o realizar tareas domésticas.

Bailarinas y flautista Moda Egipto
El Reino Nuevo pone fin a la desnudez del torso, que se cubre con túnicas ceñidas o anchas, a las que progresivamente se van añadiendo mangas y plisados. Ciertas mujeres trabajan completamente desnudas, o adornadas con un breve cinturón de cuentas. Es el caso de bailarinas, músicas y camareras que participan en fiestas y banquetes: todas ellas entretienen y agasajan a los invitados de ambos sexos mostrando sus encantos sin tapujos.

La ropa es un signo de distinción. No se viste igual un día laborable que uno festivo. La prenda masculina por excelencia es el shanti, una falda confeccionada a partir de una tela corta, cuyos extremos cruzados se meten en el cinturón y se atan con un nudo delantero. Durante el Reino Antiguo, los nobles lo lucen todos los días, pero los hombres de clase baja lo reservan para ocasiones especiales- El vestuario se complica a medida que se asciende en la escala social. Se le añade una pieza que sobresale por delante o se redondea el borde. En eventos que requieran extrema elegancia, el shanti se adorna con un broche o una pieza de tejido dorado.

A finales del Reino Antiguo y principios del Reino Medio el shanti se alarga hasta las pantorrillas, y a veces se le añade un delantal decorado con franjas horizontales o verticales. Aparecen, además, las primeras túnicas. En el Reino Medio se añade un fino faldellín largo sobre la falda y se populariza un manto corto plisado. El Reino Nuevo pone fin a la desnudez del torso, que se cubre con túnicas ceñidas o anchas, a las que progresivamente se van añadiendo mangas y plisados. El shanti también evoluciona, se acorta por delante y se alarga por detrás.  Como personaje sagrado, el rey suele vestir únicamente la falda clásica, adornada con un rabo de toro que recalca su poderío, y un nemes (pañuelo rayado) sobre la cabeza. Esta sobriedad ceremonial quedará adulterada a partir de la dinastía XVIII, en la que los pliegues, las transparencias y las mangas se cuelan en la iconografía real.

Las telas no se utilizaban únicamente para cubrirse, sino también como moneda de cambio, y su valor dependía de la calidad del lino con que se tejían. Existían cuatro categorías: tela lisa o basta, tela sutil, tela sutil fina y lino real, que como su nombre indica era el más delicado, casi transparente. Solían vestir prendas completamente blancas o escasamente decoradas porque el lino resultaba muy difícil de teñir. La lana era conocida, pero fue considerada impura, ya que todas las fibras animales eran objeto de tabú.

Hombre y mujer cosecha Moda EgiptoLa inmensa mayoría de los egipcios iban descalzos, pero los nobles podían calzarse con sandalias, elaboradas con cuero trenzado o fibras de papiro. Son idénticas a las que usamos hoy para ir a la playa: su diseño, una suela con dos sencillas tiras que se unen entre el primer y el segundo dedo, no ha variado en 5.000 años. El calzado se consideraba más necesario en la otra vida que en esta: quienes no podían permitirse unas sandalias auténticas para su viaje al otro mundo, se hacían enterrar con reproducciones en madera o estuco, o incluso con simples dibujos. El faraón decoraba la suela con imágenes de sus enemigos para aplastarlos al caminar.

El vestuario de las mujeres no era menos sobrio que el de los hombres, ni tampoco mucho más recatado. El modelo más común y repetido a lo largo de tres milenios es una túnica tubular, sin costuras, ceñida al cuerpo como un guante, que realza cada curva del cuerpo femenino desde las costillas hasta los tobillos. Puede sostenerse con ayuda de dos tirantes o de uno solo, o bien consistir en un peculiar “palabra de honor”. Excepto en los modelos con tirantes anchos, este diseño deja los pechos al aire. Las diosas siempre vestían este tipo de túnica, que jamás pasaba de moda, pero las mortales, especialmente las más adineradas, fueron inventando variaciones.

drapeado moda egiptoA finales del Reino Antiguo aparecen las túnicas fruncidas con mangas y un tipo de camisa ajustada que deja el hombro derecho al descubierto. A veces, estas prendas llevan bordados en los bajos. En época de Ramsés II hacen furor las transparencias, los flecos, los plisados y las superposiciones, los chales y los drapeados, que insinúan las formas femeninas con gran sensualidad. Los senos pueden ocultarse o asomar con picardía. El juego entre enseñar y sugerir es constante en la moda egipcia.

La peluca es el complemento por excelencia del estilismo egipcio, pero no todo el mundo podía permitírsela. Probablemente los más humildes lucían su cabello natural: los hombres solían llevar el pelo corto y existían tintes para disimular las canas. Las pelucas se fabricaban con cabello humano sobre una base de fibras vegetales, por ejemplo papiro trenzado, que también servía para darles volumen.  Ocasionalmente podían completarse con pelo de origen animal. Se guardaban cuidadosamente en cajas, y a menudo acompañaban a sus dueños en su viaje al más allá.

En Egipto, la historia del peinado femenino es una larga competición entre mujeres ricas y pobres. El estilismo se completaba rizando el cabello con tenacillas calientes o trenzándolo en multitud de mechones. No siempre era necesario raparse para usar peluca. En el Reino Antiguo, las muchachas humildes se recogían el cabello con una cinta y las nobles, con diademas y coronas algo más elaboradas. Las primeras pelucas femeninas eran bipartitas, con raya en medio, podían decorarse con rizos o con trenzas y estaban reservadas a las aristócratas. Sin embargo, a partir de la V dinastía las mujeres corrientes se las ingeniaron para empezar a agenciarse pelucas. La reacción de las damas, en el Reino Medio, fue cambiar de estilo y dejarse el cabello natural, con abundantes rizos cortos.

Busto Nefertiti Maquillada Moda EgiptoEn el Reino Antiguo, los hombres usaban rizos cortos, con flequillo o raya en medio. El Reino Nuevo, incorpora complicadas creaciones, con mechones lisos en lo alto, puntas extremadamente rizadas en forma de borla y volumen extra, conseguido a base de fibras de palmera datilera.

El peinado egipcio por antonomasia, la peluca tripartita (dividida en tres partes) estaba reservada inicialmente a las diosas. Las grandes damas de la realeza se añadieron a este privilegio, otras las imitaron y, con el tiempo, este estilo se extendió al resto de la aristocracia y de las clases acomodadas.Peinetas, horquillas, pasadores y diademas completaban el conjunto. En el Reino Nuevo, el peinado tripartito se  hizo tan popular que hasta las sirvientas empezaron a lucirlo. La reacción de la realeza, en tiempos de Nefertiti, fue radical: vuelta inmediata al cabello corto.

El uso de maquillaje siempre estuvo bien considerado: el uso de productos cosméticos para reparar los desperfectos del tiempo o maquillar los accidentes de la vida son por lo tanto legítimos. Esto explica la gran variedad de productos como aceites, kohl, colirios, rojo para los labios y las mejillas, concebidos por los egipcios de la antigüedad y utilizados desde muy pronto. Las tumbas contienen a menudo todo lo necesario para la belleza en una cesta: los frascos de ungüentos, la pintura, los aceites, kohl en tubos de caña, y espejos de bronce pulido. Los polvos fueron utilizados para blanquearse la piel de la cara. Dos tipos diferentes de máscaras se usaban para los ojos: una negra para dibujar el contorno y acentuar su forma de almendra, y otra verde para las pestañas y las cejas. Al aplastar la galena, los egipcios obtuvieron un tinte negro, en el que el tono variaba según fuese de fino el polvo: cuándo era reducida a polvo muy fino, el tinte era de un negro muy oscuro; si era aplastada con menos precisión, tenía reflejos metálicos. Con este polvo hacían el kohl. El maquillaje de ojos estaba hecho con malaquita, y usaban el ocre para conseguir el color rojo. Todos estos productos se mezclaban con grasas animales para compactarlos y conseguir una conservación más duradera.
Los egipcios fueron las personas de la antigüedad que practicaron más el arte del maquillaje. Los productos cosméticos se comenzaron a usar para protegerse de los efectos del clima caliente y seco de Egipto. Así, el kohl protege y cuida de la conjuntivitis y los aceites perfumados sirvieron, y sirven todavía, para humedecer la piel y devolverle su flexibilidad. Las uñas y las manos se pintaban también con alheña. Sólo las personas de baja condición usaban tatuajes. No conocieron la destilación y no hicieron por lo tanto ningún perfume con alcohol. No obstante, cultivaban flores para perfumar otros productos. Los distintos elementos de las flores eran clasificados, pasados por un tamiz y convertidos en pastas perfumadas. En las pinturas de las tumbas se representan los ungüentos que los egipcios usaban para el pelo y que se aplicaban por medio de unos conos blancos colocados encima de la cabeza.

Las clases populares tampoco renunciaban al placer de adornarse con joyas. Como no podían costearse materiales como el oro y las piedras preciosas, recurrían a la cerámica, el hueso, la piedra y las flores naturales. La joyería egipcia, unisex, es tan variada como espectacular: anillos, brazaletes, tobilleras, cinturones, diademas, pendientes, broches y espectaculares collares de varias capas elaborados en cobre, plata y oro, con cuentas de amatista, ágata, cornalina, turquesa, lapislázuli… 



lunes, 25 de diciembre de 2017

Historia de la Moda - Prehistoria


La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir. La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas tanto en ropa como. El vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del frío y las
inclemencias del tiempo. Durante su evolución, el ser humano ha ido perdiendo el pelo, que ha tenido que suplir con pieles  o, más tarde, con lana o productos vegetales. Con el tiempo el vestido ha adquirido un carácter estético, reflejando el gusto y el carácter de su portador, y se ha ido convirtiendo en un adorno de la persona, sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización. En el vestido intervienen factores climáticos y geográficos, así como sociales, religiosos o sexistas.


La historia de la moda comienza con la aparición del Homo sapiens, que se cubrió de pieles de los animales que cazaba. En el neolítico el ser humano sabe hilar y tejer (con astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas), pero las ropas que utiliza son trozos pequeños, que no se adaptan al cuerpo, aunque aparecen los primeros dibujos ornamentales.



El siguiente paso fue el descubrimiento
de los
tintes, que se obtienen por un proceso de maceración en agua de la corteza de ciertos árboles que contienen taninos, sobre todo del roble y el sauce.


Con la invención del telar las mujeres empiezan a tejer la lana de las ovejas y a hilar fibras vegetales como el algodón, el lino o el cáñamo. Nace así el primer traje que era simplemente una tela que así como salía del telar se enrollaba alrededor de la cintura y se acompañaba por otro cuadrado de tela que se colocaba sobre los hombros y se sujetaba con broches.









viernes, 7 de octubre de 2016

AVON lanza el ELIXIR DUAL ULTIMATE SUPREME


Un producto con el poder de dos. Dos potentes fórmulas que se unen para actuar de forma 5 veces más eficaz que un reconocido serum de alta gama en el mercado.

Con Serum Hi-Tech que actúa en las células de la piel, estimulando el proceso de purificación para ayudar a revertir el daño causado por el envejeciento; y Aceites Premium que complementan la estructura de lípidos de la piel, promocionando una sujeción más fuerte y una barrera protectora contra el daño externo, combatiendo los daños de envejecimiento.

Notarás que la piel luce más firme, recuperarás la apariencia de elasticidad, se minimiza el aspecto de las arrugas, se reduce el aspecto de las decoloraciones y se nota el aspecto de la piel regenerado e hidratado.

Se puede utilizar a diario, en el rostro y cuello limpios y secos. Presiona el aplicador y mezcla las dos fórmulas en tus manos y masajea con movimientos circulares y ascendentes.

Sus ingredientes nutritivos te permite utilizarlo solo, pero actúa de forma óptima como complemento antes de tu hidrantate.

Hasta el 3 de noviembre lo tienes con oferta de lanzamiento en: http://www.ebay.es/itm/302099159047?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649

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